电磁铜火锅双耳端锅

北京铜火锅的起源是怎样的？

高火筒（又作火筒、火胆）形制的电磁铜火锅，是将华北地区的火锅与川陕火锅、闽越“打边炉”、江浙的“吃暖锅”区别开来的直观特征。

　　对于这种电磁铜火锅的诞生历史，民间被最常被采用的说法是“朱元璋十三子朱桂（公元1374~1446年）喜宴饮，因寒冬酒菜易冷召集工匠而做”，后有乾隆办“千叟宴”由和珅所造的说法，略晚，电磁铜火锅太阳盆，清代中早期的故宫藏品便有高筒铜火锅；前有长春真人丘处机据丹炉所授，电磁铜火锅八角盆，等等不足，没有明确的定义。

　　但是大同将这种形制的电磁铜火锅申过遗，也有大量证据证明山西的饮食方式在清朝初年便大量涌入北京。而且在明朝时期就自成体系。

　　当然，传得太邪乎的“创新般地研制出来将鼎下的炽炭和鼎内的高汤结合在一起的食具”未免有些牵强，已经说过，这绝非高筒锡电磁铜火锅所独有的特点，而是早在西周便已有的炭食同呈炊具。

　　近代以前使用的高筒铜锅，大多并未全副用铜。《奉天通志》：“以锡为之，分上下层，高不及尺，中以红铜为火筒着炭”——直到清朝末年，铜仍旧大量用于制币，因此，铜始终是半管制资源和昂贵的资源（造币）。所以纯用全铜打造炊具普及开来也不大现实。

　　火筒部分由于需要保证炭的温热能够徐徐挥发出来，所以才用的导热量更好的铜——大多也不是纯铜，而是掺锡的黄铜。

　　较传统的炭食同呈办法，火筒高耸自下而上贯穿炊具，能够有效地解决炭火燃烧后烟雾的去向问题，这对于解决宴饮中的干净清爽大有裨益。而且，高筒进气口口径小巧，可以简单地通过控制空气流入量直接达到控制炭火燃烧充分程度，这绝非前人直接呈碳于托盘上的办法所能比拟。

　　至于“臣子贡献火锅有功当场被加官三级，又由于火筒高耸，所以又把火筒电磁铜火锅称作‘速升锅’”无外是一种野叟戏言，大家听听便是了。毕竟清朝宫廷火锅里，同样也有不开口的七宫格火锅。

铜火锅立刻积极响应了。烧的是黑黑的木炭块，锅底很简单：清汤、海米、香菇、葱姜。

一落座伙计就端上几只小碗，麻酱、腐乳、韭花、香油做成的小料摆成类似八卦的图形，电磁铜火锅，颜色却是土地系列的暖色，绿的是香菜，橘黄的是辣椒油，所谓经典的“四大样”也不过羊肉、白菜、豆腐、粉丝而已，筷子夹起一片肉浸在沸汤里来回划上三五下，眼看着肉从粉红变了嫩白，好了，咱们再在小料碗里滚上两滚，大功告成，快张嘴吧—之所以不嫌啰嗦地叙述这个毫无悬念的进食过程，实在因为铜火锅和酒精、电磁炉火锅，清汤火锅和浓油重味的鸳鸯火锅，带来的是截然不同的感受，前者让我想起了遥远的自己动手丰衣足食的上世纪八十年代，电磁铜火锅定做，物资是那样的匮乏，人情却是那样的亲切，有时候我忍不住要怀疑物质文明和精神文明莫非是反比的？

司母戊鼎是商代后期(约前14至前11世纪)由王室所铸，1939年3月19日在河南省安阳市郊出土，因鼎身内部铸有'司母戊'三字而得名，是商朝青铜器代表作，现藏中国国家历史博物馆。 此鼎的国博文字牌名是'后母戊鼎'。

然而，没有任何证据表明商王元配用'后'字做头衔。例如武丁元配在传世文献和甲骨文中都被称为'妇好'，绝无'后好'、'好后'字样出现。徐中舒主编的《甲骨文字典》称卜辞用'毓'为'后'，而司(si)的反写式'后'读音不变，还读'si'。新鼎名'后母戊'的推出导致的逻辑推论是:卜辞没有'司(si)'字

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