私人定制

一套合身得体的西装，的确是男人不可或缺的装备。不管工作、生活及各个角落，还是过去、现在和将来，西装的生命力之顽强，超乎当初设计者所有的预料。而与之搭配的包括衬衣、皮鞋、领带、领结、机械手表等，均成为西服文化的重要组成部分。 全定制（Bespoke）的主要表达思想就是“一人一版”。制造商根据对客户的身体数据的采集和款式选择，来全新地制版，以伦敦萨维尔街最为出名。全定制在款式选择上给予客户很多选择空间，同时也要求你对定制有所了解，以便适当地指挥裁缝。国外著名定制店甚至形成“house style”，也就是他们自己的版型。这种版型，更接近于一种“缺省设置”或“默认模板”。 上图是Anderson & Sheppard首席制版师在工作。A&S是伦敦萨维尔街上的名店，客户包括查尔斯王子、舞蹈家阿斯泰尔等众多名流。在他家订制一件西装，必须经过至少27次不同身体部位的量体，50个工时的全手工制作，1：1的切片剪裁，不少于3次试衣。阿斯泰尔最经典的试衣，莫过于在A&S，让工人把地毯卷起，然后在硬木地板上跳舞。跳跃而起时，西装领子还在脖子上。A&S所代表了全定制西装的巅峰水平。 坦白说，在国内很难寻觅萨维尔街那种级别的全定制，许多店铺介于全定制和套码，其中也有不少高手名店。比起萨维尔街，对面料的理解，对版型的运用自如，对各种服装款式的掌握，国内裁缝还有待提高。定做西装，一定要意识到理想与现实的差距，萨维尔街水平不是等闲之辈可以达到的，但让中国裁缝做出件好西装，也不是不可能的，不妨一步一步慢慢来。定制西装，需要你和裁缝有很好的交流；对西装定做知识有所了解，是前提所在。 套码，就是MTM，这也是一种定制，但是不够完全，只能调节一部分数据，通常在国外，套码的价格要比全定制低不少。在和裁缝交流时，一定要问清楚他们的定制属于哪种类型。我最开始采用“国产面料-粘合衬-套码”，然后是“品牌面料-全麻衬-套码”，后来才开始选择“品牌面料-全麻衬-全定制”的做法，一路做过来，感觉其中差异很大。如果你足够有米，不妨到伦敦体验最顶级的定制西装，就是彼得梅尔说的那种。 全麻衬、半麻衬、粘合衬 和世界上大多数有结构的产品一样，西装的成本和寿命主要取决于其制作方式：全麻衬、半麻衬、粘合衬，以及手工或机器制作。全麻衬是将胸衬用针线覆盖在整个胸部前片面料上。粘合衬是用胶水将胸衬粘在面料的背面。半衬是只在胸片上半部分有衬，介乎亮前两者之间。不同的结构在做工费时和成本上差别较大。 以上从左到右：马尾衬，定型马尾衬，毛衬，黑色粘合衬。在制作难度上，全衬西装是早期做法，也是西方大多数定制公司的标准做法，难度极大。粘合衬常见于廉价成衣。由于薄料子容易皱，衬的作用，在于为上衣胸片提供一定的“形”，造成挺拔垂感的效果。全麻衬和半麻衬是通过针线和面料缝在一起的，因此不可能有气泡现象，也不影响面料本身的垂坠感。 要验证是否非粘合全衬，准确方法是：在靠近衣服的底部，最好是最下面扣眼的下面一点，用一个手去抓面料，另一个手去抓反面的里料，如果能感觉到当中有第三层，则必然是全衬，反之则可能是半衬或者全粘合（感谢网友UC提供这部分内容）。市面上大多数便宜西装都是粘合衬结构。粘合衬是用胶水将面料和内衬粘合在一起，时间越久，胶水粘性失效就出现了气泡现象。这就是为什么有些时尚书籍提醒你尽量不要干洗西装的原因。粘合衬西装的寿命大概只能维持2年左右。笔者最早曾经定制过一套粘合衬西装，一年半后肩膀处开始渗出丝状物体，西装基本报废了。如果预算允许，最好避开粘合衬做工。话说回来，哪怕一套得体的粘合衬西装，也比根本没西装或不得体的成衣西装要好。 手工、机器制作 在国外，手工的含义，并非完全是“一针一线”，而是指借助体力驱动，有些地方可以使用缝纫机。当然，越是高档的定制公司，越是会强调其手工含量。高级裁缝需要的工具并不多，还是以简单机械为主。对于我们来说，在关键的部分要求手工即可，100%手工是没有必要的。目前，手工含量达到50%以上的全毛衬全定制西装，已经很难得了。一味强调手工，会增加成本。 高档西装中，需要手工处理的地方不少，比如手工驳头。翻开高档西装衣服的驳头，可以看见反面密密麻麻的针眼，好处就是，人手在“纳八字”的时候会有意识地“给力”，不仅仅是机器平平展展地缝上特定的线迹，而是缝合的同时用手“加力”，一旦完成，驳头就具有不同的自然卷曲，允许领子在不同状态下自由舒展。 上图西装来自萨维尔街明星裁缝Thomas Mahon。可以看到，在双排扣西装的不同扣位时，驳头都呈现自然的、顺从的舒展卷曲。全麻衬，手工驳头，这是高档定制西装的标志，也是品质的保证。绝非噱头那么简单。好的全衬手工西装非常昂贵，如果你不愿意花上万块钱的话，还是用较厚的面料来弥补下，厚能补拙。 “一个做工考究的扣眼是艺术与自然的唯一联系”，此乃王尔德的名言。活扣眼依旧是定制西装的标志。袖子上的扣子能不能打开，这严重关乎品位。高袖笼是定制西装的另一个标志。决定袖笼大小的，主要是袖笼的高度。袖笼太大，会造成背后腋下褶皱较多。如图所示，定制西装的一人一版可以调节袖笼。要记得提醒裁缝，“活扣眼、高袖笼”，这很关键。高袖笼让人的胳膊可以舒展自如。成衣的办法很简单，直接做个大窟窿，我管你的胳膊长在哪里，就连顶级成衣品牌都广泛有这个毛病，因此，不必迷恋Zegna、Armani成衣。电影《巴拿马裁缝》里，那位裁缝的名言就是：“滚，去穿阿曼尼吧。”你所知道的那些男装品牌设计师，他们穿的都是定做西装，出自身手不凡的大师（感谢网友ALT提供这部分内容）。 大挂面和背后开衩一样，只是风格、款式选择，无论裁缝有无完成，无妨西装整体品质。至于吸汗袋，则要看你所在的地区，要是北方寒冷地带，吸汗袋没太多作用，节省掉，腋下可能舒服一点。翻裤脚的好处在于古典、严肃，但裤脚那里容易有灰尘。在做工方面，不要人云亦云，而是要多与裁缝交流。通常一个执剪多年的裁缝，应当清楚一套好西装的做工。 再好的成衣，也是给不讲究品位的人穿的。绅士不会戴着石英表招摇过市。好比石英表与机械表一样，再好的成衣西装，也比不过定做西装。本质上，成衣和定做是不同的产品。 Wool，Silk，Cashmere，Linen 谈毕做工，接下来是面料辅料。在此，我愿意引用皇甫江的一段话：“关于开司米，请恕我多几句嘴，凭着多年在衣料上的浸淫。大陆译名为“开司米”，是一种被叫滥了的名称。在广州的中大批发市场经常会在很多可疑布料的边上绣着这几个字母。对于标明“100%”或“纯”开司米的毛料，建议大家最好一笑置之，然后饶道。当然，如果确实有慧眼，少数真正从伦敦进口的标明是开司米和羊毛混纺的衣料还是值得问津的。但价格应该在每米600元人民币以上，而在广州或者上海由香港人开的西装定制店里，卖五、六千元一套的纯毛西装，其衣料在中大市场的拿货价一般不超过70元。” 上图是里根总统用过的苏格兰Harrison's羊绒。里根的夹克，由为多位美国总统服务的御用裁缝德帕里斯制作。苏格兰双股纱羊绒已是珍品，克什米尔羊绒则是传说。羊绒方面，英国W Bill、Harrisons of Edinburgh绝对值得信赖；意大利Loro Piana、Colombo也名不虚传。做西装，毛料是最佳材质。在毛料里面增加羊绒，除了增添成本外，于品质是改善不大的（手感当然会好一些），暂且放下对开司米的迷恋吧。 作为你的第一套定制正装，知名品牌的100%羊毛面料，已经足够好。羊毛+真丝的面料，更适合选来做休闲装，在此暂且不要走偏，且末考虑。亚麻属于夏天，由于易皱，不太适合正装，但夏夜颇多活动，各种粉色、淡蓝色、卡其色、白色、深蓝色的亚麻材料，不论做套装还是单上衣单裤子，可是雅皮士的大爱。至于化纤面料，那和牛仔裤一样，都是出身下层的记号，你要尽量避开。总之，全毛面料以外的其他材质，作为生手菜鸟，你要尽量避免。 Worsted，Fresco，Flannel，Tweed 这四个字是：精纺，巴拿马，法兰绒，花呢，指的是面料类型。精纺，是用精梳过的美利奴羊毛纺成纱线，织成布料。这种布料最适合定做正装。巴拿马是一种特别的平纹织法，允许空气自由流通，适合夏季穿着，Smith Woollens、Minnis有优秀的巴拿马布料。法兰绒是疏松且厚重的古老布料，往往在冬季穿着，法兰绒三件套是最迷人的服装。Harrisons of Edinburgh、Fox在法兰绒产品上很强大。法兰绒最初由威尔士人发明，于今最好的法兰绒依然出产于北英格兰和西英格兰。 花呢是苏格兰特有的布料，古老且优雅。不同于常见的精纺布料，花呢采用英国本地羊毛等纺织，色彩斑斓，富有变化，上百年来一直在西方时尚界拥有崇高地位。花呢和粗纺面料不是一回事。意大利不生产tweed，中国也一样。原因和羊毛及织法有关。华尔街日报和金融时报最近有不少关于花呢的专题报道。英国绅士贵族最经典的装束是“花呢上衣+法兰绒裤子”。可以说，不懂法兰绒和花呢的人，就不懂面料，也不懂定制，这是后话。下图为萨维尔街制作的花呢猎装。 Tweed一词，来自英格兰和苏格兰交界的河流“推德河”。苏格兰花呢和苏格兰威士忌并称国宝双壁。花呢曾经在2009年伦敦G20峰会上作为英国国礼赠送给各国领导人。由于英国环境寒冷恶劣，羊长期演化，造成全球少有的坚韧型羊毛种类，这种羊毛坚韧、卷曲、多色，形成花呢独有的色斑，与品质同一的美利奴羊毛大相迥异，趣味完全不同。苏格兰人用动植物来染纱线，这是纺织史上最早的色织。大多数花型是取材于苏格兰高地的色彩，也有家族独特格纹。苏格兰有72种软硬不同的水，经此后处理，花呢就获得无穷的变化，同时也不可复制。 西方人对花呢的热爱简直达到匪夷所思的地步，从王公贵族到平民百姓，几乎每人都有花呢服装。温莎公爵本人就是一个不折不扣的花呢狂，他的衣橱中有大量花呢套装。最近两年来，伦敦兴起“花呢自行车车运动”，参与者每人骑单车，且穿着各类花呢服装，从城市一处出发到另一处集合，不仅提倡绿色，更展己美。该项运动目前已席卷全球，甚至出现了“花呢自行车奥林匹克”。下图是一次花呢出行，每人都穿戴着花呢。要是连苏格兰花呢也不知道，你OUT了。 花呢大致包括四大类：哈里斯花呢（在哈里斯岛手工纺织）、多尼加花呢（在爱尔兰多尼加县纺织）、设特兰花呢（用设特兰岛羊毛纺织）、切维特花呢（用苏格兰切维特羊毛纺织）。哈里斯花呢由一位伯爵夫人和佩斯利姐妹推出，从十九世纪中期开始被贵族们广泛接受。哈里斯花呢的生产非常严格：使用苏格兰羊毛；植物或矿物质染色；在哈里斯岛民家里手工纺纱；以体力驱动纺车纺织；每家纺车不能超过三部；专业机构监督生产；专业机构发放球与马耳他十字商标；专业机构编号。 现在，哈里斯花呢是全世界唯一以地名严格认证、全程纺织被置于严格控制下的布料，每卷布料都有专业机构检查，每块布料都有自己的编号。为了严防造假，每枚商标都在右下角有编号。只有带有球与马耳他十字商标，编号正确，从知名苏格兰供应商售出，才是真正的哈里斯花呢。在二十世纪初期，哈里斯花呢曾经遭遇严重的山寨，哈里斯花呢协会不得不一再捍卫它的独特地位。1960年代，这形势居然发展为一场决定哈里斯花呢命运的诉讼。在关键时刻，伦敦面料公司W Bill派员出庭，证明从年代久远的时期（W Bill成立于1846年），哈里斯花呢已通过花呢和开司米专家W Bill销售。最后官司胜利，英国政府对哈里斯花呢采取更严格的认证标准，挽救了这一“伟大的布料”。没有商标、没有编号或没有正确编号，就不是哈里斯花呢，多年来人们一贯如此认为。 全英四大花呢供应商Johnston of Elgin、Magee of Donegal、Porter & Harding of Edinburgh、W Bill of Bond Street都属于可靠的供应者。其中W Bill可谓花呢之王，种类最为齐全，能收集齐全各类手工纺织的花呢。1986年纽约时报纪念邦德街的文章提到，开司米专家W Bill在街上与百达翡丽、爱马仕、蒂芙尼、卡地亚、苏富比等比邻而居。毕加索购买过W Bill花呢。人类历史上两次著名探险：1908年沙克尔顿爵士南极冬季探险，1953年希拉里和丹增首次登上珠穆朗玛峰，W Bill都曾为探险家提供装备。珠峰那次，劳力士提供了手表，型号叫探险家。希拉里和丹增回到伦敦后，两位爵爷甚至专门跑到W Bill在邦德街的门店，去参观花呢。 言归正传，通常你我见到的都是精纺面料，在拥有初步知识之前，暂且不要急于尝试其他类型的布料。有些裁缝会沉默地服从你的瞎指挥（反正本来英文bespoke就是听你指挥之意），那会造成浪费。这好比品酒，如果一上去就用错误方法喝美酒，那简直是莫大的浪费；同样，好茶不是用来简单解渴的；在鲸吞之前，不妨做点功课先。 Navy，Midnight，Dark Grey，Black 这四个字是：海军蓝，午夜蓝，深灰，黑色，都是正装色调。如果你打算只定做一套西装来应付所有场合的话，一定要是这四种颜色中的一个，而且颜色越深越好，但不要是黑色，仅仅把黑色当作第二选择。黑色过于强势，在有些场合显得有点不合适。在此，我建议你暂时不要急于第一套西装就做条纹或格子，以免裁缝对条对格不认真造成麻烦。 在Anderson & Sheppard官方博客上，比较了Harrisons和Smith Woollens的法兰绒后，他们指导客户如何挑选蓝色：“客人常常想要点不同的东西，我通常推荐面料颜色重要过面料款式。这非常微妙，大多数布本中会包括三四种蓝色。最深的是海军蓝（navy），非常深，很经典；其次是深蓝（dark blue），颜色要亮一点，依然严肃且正式；看一下第二种蓝色，这不是宝蓝（royal blue），你可以叫它中蓝（mid-blue），但它在色彩上更给力，穿上它，你会体会到比想象中更为精妙的色彩。我尤其喜欢法兰绒中的亮丽颜色，法兰绒的独特织法赋予它们一种深度。相同的办法可以用于选灰色。浅灰色依然非常经典。涉及到灰色布料，你要多留心观察织纹。” 不少公司提供丰富的蓝色，上图是伦敦面料公司H Lesser的一款蓝色布料。美国人对Lesser非常信赖。Lesser于1970年在全球首次推出100支面料，开支数面料之先河。Lesser的铁拳是golden bale系列面料。萨维尔街裁缝Hitchcock说过，裁剪Lesser布料是他们每个人的梦想。正确的选择，是从这种蓝色开始，然后逐渐加深，直到黑色。太浅会显得有点不够专业，不够庄重。 想让人信赖你吗？那就足够严肃，也就是足够深色。要是你没办法买到很好的布料，黑色是一种藏拙的办法。假如你不缺钞票，那就选择英国料子，英国人在对灰色、蓝色的处理上，一贯正确，令人放心。 Barathea，Twill，Herringbone，Hopsack 这四个字是：巴拉西厄，斜纹，人字纹，席纹，依次是最理想的正装面料纺织结构。我第一件成功的定制西装来自一款人字纹。后期表现上，人字纹稍微好过斜纹，又比单色斜纹多一点变化。国内的斜纹毛料，如果品质不过关的话，可能西装连续穿5天，裤子就会出现臀部磨光现象。人字纹细条，要特别细那种，是极好的正装布料款式。传统上，巴拉西厄是高档西装中最常用的礼服呢。巴拉西厄有着极其致密的表面，在略微站远一点观看时，西装呈现细腻精致的单色，最为适合用来做晚礼服、晨礼服等正装。 最近，我发现裁缝那里有Smith Woollens正装面料，其中有不少巴拉西厄组织。Smith Woollens是伦敦Henry Poole公司喜爱的布料品牌，提供种类广泛的毛料。席纹是一种平纹组织，前面提到的巴拿马面料和席纹组织是一样的。席纹的透气性较好，会适合那些常年生活在亚热带地区的人。 上图：Smith Woollens灰色斜纹面料。大概纺织起来比较方便，目前斜纹组织最为常见。绝大多数的精纺布料都是斜纹组织。在斜纹面料里，也可以选择一些不错的种类。经典款式有绳纹、粉笔条、大方格、细条、威尔士亲王格等。对于第二套西装，面料花纹将上升为最重要的考虑因素。 支数、股数、克数、密度 面料支数的确曾经令我迷惑。一度，我以为面料品质取决于支数，那时我的选择标准是150支，现在我已经不再要求高支数。超细羊毛确实昂贵。但后来在同样穿着下，12件西装中有相同工厂加工的、支数相同、克数相同、品牌不同的西装，它们的后期表现却相差很大。经过长时间比较，加上收集专业意见，发现如Style Forum上面几个老鸟所言，支数和品质没有必然关系，我已不再迷恋支数。 原因在于存在“饥饿型羊毛”，澳大利亚的牧民发现，有些干旱饥饿年头，羊毛反而很纤细，这是绵羊营养不良导致了较细的羊毛。另外，现今的技术也能以物理化学办法人为拉伸羊毛。这类羊毛都很脆弱。如果再纺成单股纱，那就彻底杯具了。新布料看起来都差不多，有时裁缝懒得为你认真选，特别在他们非常忙碌的季节。相信支数，不如相信品牌。你最好多少知道些品牌知识。 “双股纱”（双经-双纬）在面料中的重要性，好比“头层皮”之于皮鞋一样。头层皮、固特异，这是上好皮鞋的标准；双股纱面料、全麻衬，这是一流西装的标准。为什么推荐高克数面料？原因之一，就是300g以上的面料，基本都是双股纱。像我这样笨的人，花了很久才明白克数的潜台词。随便在身边找到一块布料，不论是毛的、棉的、亚麻的、化纤的，在边缘处抽一根纱，反方向揉搓纱线使它散开，你会看到，双股纱或多股纱会分解为2根或多根细线。多股细线抱在一起，会明显改善纱线强度。 从国别上区分，英国面料大多数是双股纱（Smith Woollens甚至有不少四股纱面料，裁缝没见过）；意大利大多数是单股。纺织依然不完全是科学，有些环节还在依靠经验。保险地说，在考虑支数时，“100支双股纱”、“110支双股纱”“120支双股纱”比较稳妥。一定要双股。意大利和中国有些做法，是2x1结构，只有经线是双股，这多少会影响西装的后期表现。 我认真比较过同一品牌的不同支数面料，对于有些款式来说，高支数面料显得非常精致（尤其是条纹）。当然，我会在适当时候，奖励自己一套150支双股纱，要那种2cm宽的绳纹，气场很正。但大多数180支还是太纤细了。对支数的考虑，取决于穿着环境。如果你要出席一些重要的会议、谈判签约、董事局会议，那么需要考虑150支双股纱（最好克数超过280g）。高支数面料特有的细腻柔滑精致，价值不菲的配饰，做工精良的皮鞋、公文包，高档腕表，往往会让你赢得更多回报。 但要是你打算经常穿它上下班，而不是寻找一套幸运西装，那么，趁早赶紧暂时忘记150支双股纱，它们比你想象中还要娇嫩易皱。萨维尔街裁缝对高支数面料一向不大感兴趣。毕竟西装是用来穿的，不是用来收藏的，更不必为它提心吊胆，你的西装应当是你最强大的盔甲。来自名牌面料的150支双股纱，应当是你和裁缝磨合很好以后的谨慎选择，收官之作。 上图：Alan Flusser工作室内的面料 左：Scabal；右：Harrisons of Edinburgh 涉及面料，克数对耐穿性和西装表现有巨大影响。面料款式上通常会有个小标签，标明克数（克或盎司，g or oz）。选择面料时，要留意面料的克数。你可以通过揉搓来感觉品质，也要留心查看面料在不同光线下的色彩。个别负责的裁缝师傅甚至用整匹的布料披在你身上，让你来寻找感觉。克数高，面料就结实耐穿，同时更笔挺垂感。在选择面料时，克数比支数重要，你必须牢记这一点。通常季节，300克是最低要求，夏季西装可低些。 男装分为两种风格：轻柔飘逸型和力量型。意大利Kiton和英国Huntsman均属于力量型西装的代表。力量型西装必须透过高克数-高密度面料，配合蜂腰版型，达到冷酷英气的效果。30岁以上的人，要更多考虑力量型西装。英国几个主要面料品牌Lesser、Smith Woollens、Harrisons、Dormeuil、Wain Shiell都有优秀高克数面料。如Style Forum上，Harrisons的一种370克布料Fine Classics系列，得到了《魔力西装》作者Manton一再推荐，用这种布料做的一件人字纹西装，出差能连穿10天而未见磨损，抗皱性也不错，品质确实像Maton推荐的那样可靠。不论裁缝怎么吹上天，什么300支200支，好的面料应当首先考虑耐穿性。耐穿性不仅指结实耐磨，不容易穿坏，也包括笔挺、寿命长、易打理在内。要知道，耐用性是奢侈品的基本特征。我们不是在买几块钱的日用品，是在花几千块投资自己的服装。人应当享受衣服带来的快乐，而非照顾衣服。至少我属于重度穿着者，不论西装还是皮鞋，穿起来就忘记去爱惜，这给我机会比较它们的好坏。 我也曾经用465克的面料做了一套藏青色西装。裁缝从来没有用过这么重的面料，后来裁缝说，厚面料裁剪起来很舒服，做成西服效果也超过他的所想。那套西装是我目前最满意的。面料好，显然会弥补工艺上的不足。作为你的第一套西装，没必要去做465克，那样就只能在秋冬穿了。但条件允许时，要多考虑重一点的面料。 手感上面料有软硬之别。面料较硬，意味着密度较大，组织结构更为紧密；成品会更加挺括保型，耐穿性会得到改善。技术上，获得较硬的面料，需要将纺机转速放低。好处之一，纱线应力得以同步释放，品质改善；坏处是这意味着损失金钱，因为单位时间内的产量降低了。目前，标准英国面料370克，意大利面料260 克。相同支数时，二者原料成本相差42%；两国工资成本相差15%；较慢的英国纺机导致更高的成本；计算下来，英国成本上比意大利贵2.1倍。反过来， “软”意味着结构疏松。软面料往往仅用于上衣时，无法做裤子，法兰绒也相对较软些。无论如何，“软”不是优点，面料品质，越硬越好。 成衣市场喜欢薄料子，薄料更适应目前的大机械化生产。有一个不为人知的业内知识，那就是350克以上的面料，纺织难度较大。即便在英国，著名的时尚网站伦敦酒廊曾经组织团购，网友自行设计面料，然后找英国公司纺织。结果他们被告知，如果量不大的话，英国布厂不愿意生产370克面料。只有个别大厂能出产“高克数-紧密织”的全毛面料，这也是挑选好面料的一种方式。 全球面料品牌排名 人们对品牌的迷恋中，蕴含着深刻的理性。无论产品是什么，认准品牌都要更简单些。国外产品一般好过国内产品。依赖面料品牌，要比依赖裁缝更加可靠。 Dormeuil、Harrisons of Edinburgh、W Bill，这些品牌已有150年历史；Fox甚至建厂于1772年，和美国历史一样长。在历史久远的年代中，品牌积累了太多的经验，Cartier、Tiffany要为一件首饰花费多少精力？萨维尔街大店要收集多少人体数据，遇到多少古怪要求？考虑到中国市场的不成熟，在品牌认知上，我们还是以国外网友的共同认识为主，尤其是名家点评。 排名是大家喜爱的事情，我们喜欢给手表排名，给红酒排名，甚至连书写工具也有不为人熟悉的排名。淘宝和Ebay发展出了复杂的排名系统。面料品牌的排名也最令人伤脑筋。排名好比华山论剑。因为每家公司都有自己的大杀器，实际上不存在什么面料之王。如果有的话，我愿意说，那就是哈里斯花呢（“伟大的布料”、 “人与自然的杰作”）。最近，我对花呢疯狂地长草。 松潘推荐过一些品牌，”首次定制西装，个人意见无需选择Loro Piana，Holland & Sherry或者Zegna，可以看看店内有没有Lesser、Smith、Minnis或Fox，Lesser和Smith也都是英国知名的布料交易商，价位略高；Minnis和Fox是织布厂，生产一流的法兰绒，居中，只是Fox难找一些，则不必强求“。Smith，就是Smith Woollens。 值得一提的是，目前英美当红的面料品牌非Harrisons莫属，Harrisons最为著名的是其苏格兰开司米，从未被超越。查尔斯亲王、安德鲁王子、布莱尔首相、戈登布朗首相、萨科奇总统、里根总统、西班牙国王、贝卢斯科尼总理、摩纳哥国王都是其客户，近几年的电影《阿凡达》、《华尔街1》、《华尔街2》、《终结者4》、《V字仇杀队》、《查理和巧克力工厂》、《星际飚客》以及全部《哈里波特》系列都用过Harrisons，好莱坞影星Will Smith也穿这个牌子。 不久前，泰晤士报为伦敦萨维尔街拍摄了一张巨幅照片，十二位卓越裁缝并肩而立，在最中间那位裁缝手里的一点红，就是Harrisons of Edinburgh布本，这张图彰显了该品牌的地位。男装时尚论坛伦敦酒廊上，超级版主法国金融家Alden对此有精辟评价：“用Harrisons和 Smith，偶尔加上点Scabal天鹅绒做吸烟夹克，就足以满足你全部服装定做梦想了”。Alden组织设计、生产且团购面料，是位了不起的面料鉴赏家。 当然，我们知道的品牌越多，选择面就越宽，而且有时裁缝未必能提供那么多面料品牌。对于初入门的人，我非常想找张图，简单地说明全球最可靠的面料品牌。幸运的是，这张图最后找到了，还是在伦敦萨维尔街第一名店Anderson & Sheppard网站上，发现这家全球排名第一的定做店透露了他们最常用的8个面料品牌，也许是不经意地炫耀吧： 英国：W Bill，Smith Woollens，Scabal，Harrisons of Edinburgh，H Lesser，Holland & Sherry, Dormeuil 意大利：Loro Piana 这其中有7个英国品牌，只有1个意大利品牌。显然，英国面料在高级定制业更受欢迎。英国面料生产设计和萨维尔街业务之间的互动，已经有上百年历史。萨维尔街对于任何伤害其信誉和品质的微小举动都非常敏感。在全球的高级定制市场，可以发现，越是等级高、名声显著的定制公司，越是倾向于采用英国面料。至少Attolini、Kinton、Rubinacci毫不掩饰对英国面料的偏爱。谁会拒绝品质好的东西呢？对此话题，在伦敦酒廊，一位裁缝说过，高端服装业，成本是次要考虑因素。 互联网时代，很容易搜索到国外网友对品牌的集体评价。结合三大时尚网站Style Forum、Ask Andy、伦敦酒廊的排名，谨慎地加上Zegna（在国外没那么贵，没那么好，但也不差），另一个意大利老牌Carlo Babera（号称意大利最贵的面料，Kiton许多面料来自他家，别和另一个牌子VBC混淆），可总结出“全球面料10强”： Top 10 英国 W Bill（优势：开司米、大衣面料、tweed） Smith Woollens（优势：传统面料、正装面料、fresco） Scabal（优势：实验性面料、180支以上面料） Harrisons of Edinburgh（优势：开司米、法兰绒、高克数面料） H Lesser（优势：高克数面料、golden bale） Holland & Sherry（优势：高支数面料、fresco） Dormeuil（优势：款式设计活泼张扬） 意大利 Loro Piana（优势：薄型面料） Zegna（优势：薄型面料） Carlo Babera（优势：薄型面料） 有理由相信，这10个世界著名品牌值得信赖。这份名单，应当是Style Forum、Ask Andy、伦敦酒廊能共同接受的。无论伦敦名店还是纽约、米兰、罗马、东京、香港，定制公司无一不在强调自己的面料有多好，他们的品牌选择，没有能逃出这个范围的。至于精纺品质，这10个品牌或许相差无几，各家另有特色面料需要发掘。每家都有自己的风格和优势，不可偏废。 就面料血统而言，Harrisons、Lesser、Smith最为纯正，比较珍惜羽毛，例如完全没有化纤混纺面料，历史清白。仅论精纺面料品质，H Lesser绝对数第一，英美裁缝的挚爱，堪称面料之王；Harrisons在英系面料中性价比最高，产品稳定，有不少奢华面料，款式设计新颖独到；Smith Woollens风格传统，在高克数面料上颇有优势，推出过不少匠心独具的面料，如用整只美利奴绵羊羊毛织成的Wholefleece。 Dormeuil是法国公司，Scabal总部在布鲁塞尔，Holland Sherry母公司在美国；选择这三家的面料，要留意只选“MADE IN ENGLAND”的那些，也要注意避免他们的化纤混纺面料。因此，不可迷恋品牌，也不要对品牌不屑一顾。精明的外国网友甚至将各家品牌的优势系列一一排列，然后只买那些公认最好的产品。 个人经验方面，在全部西装中，英国面料从未让我失望，我也喜欢那些夏季款式意大利面料的炫耀色彩。采购大牌面料并非易事，许多定做店做不到像Anderson & Sheppard这样只用“优中之优”，但应该都有这些镇得住的品牌之一二。如果一家店内这些牌子一个也没有，那说明他们在面料上无足可取，要是他们连VBC 和Reda也没有，你就可以离开了。品牌官网未必能提供有用信息，遇上过于生僻的品牌，可在Style Forum、Ask Andy、伦敦酒廊三大论坛搜索其评价，如果没有网友使用过，那就要小心了。 面料是西装的骨骼。对于一件定做西装来说，面料、版型、做工三因素中间，面料是决定性的。好比汽车的发动机一样，面料直接决定西装的后期表现和使用寿命。原料上万万不可马虎，除非这件西装你只打算穿一年，或仅用来应付一次重要的面试。版型其次重要，决定西装 Beauty与否。做工臻于完美固然最好，但也没必要过度苛求。“好”，就是better，比你原来的衣服要好，比周围人穿的好就行了。 英国之外无花呢。由于销量小，花呢很少假的，但莫把中国和意大利产的粗纺误作花呢。信任可靠品牌是省事的办法。锁定可靠的品牌，余下的无非是比较谁的性价比、款式设计更加符合自己的需要。总体而言，厚型面料英国要占上风，薄型面料意大利一流品牌表现不错。温州-长沙-成都以北的地区，可多考虑英国面料；广州、深圳、香港这些地方，可选择薄型意大利面料。 由于目前国内纺织技术进步较快，三流的意大利品牌与国内大厂阳光、如意、南山、三毛相比，性价比上并不占优势。如果预算实在有限，与其相信不知名的国外小牌子，不妨从品质可靠的国产面料开始起步。 牛角扣、真丝里料、条纹袖里、铜拉链 扣子有牛角扣、金属扣、贝壳扣等不同材质，最稳妥的正装扣子还是黑色、深灰色牛角扣。下面这款蓝色Blazer选用了与面料纹路接近的金属扣，效果立即提升不少。国外有用K金、925先令银制作扣子的传统，不过，我们第一套西装就不必考虑金属扣了。烟灰色的黑蝶贝纽扣，与浅色布料搭配，会使你看起来年轻时尚一点，可用在夏季西装上面。皮扣主要用在大衣、花呢夹克上。木扣、果实扣，因为在南方易受潮发霉，在北方易干燥开裂，最近几年使用很少。有些树脂扣过于粗糙，甚至在干洗后会变形，需要谨慎使用。 真丝依旧是最高档的里料，国外甚至有人用Hermes丝巾作西装里布。宾霸的物理性能比较平衡，近年来广泛用于高档西装。选择里布时，应当注意花色而非材质。里布是西装的第二层皮肤，不需要追求结实坚固，因为裁缝很容易更换里布。选择里布，个人建议不妨闷骚一次，西装面料既然随众了，里布可挑选自己中意的幸运色或者花纹，有时或可博得丽人惊鸿一瞥。 裤子拉链也有对比效果，我的一件MTM西装用的是无品牌的铜拉链，半年后显得不太顺滑。这是一个教训。上好的铜拉链可以舒服地拉开闭合，你应该严肃地和裁缝交流这一点。有识之士甚至完全不用拉链，在裤子上只用纽扣。我们越是了解服装知识，越是会选择正确的做法，越是会促进行业的进化。 西装款式、量体、试穿、OK 从温莎公爵时代起算，男装80年来没有大的改变。对照好莱坞70年代的电影，你会发现，流行时尚很少能左右绅士衣着。西装得体，色调正确，面料强大，这就接近完美了。至于款式的微小变化，实在不值得鸿篇大论。好的西装，虽然不像有些人鼓吹的那样“可以带来成功”，但确实能塑造你的绅士形象，于生活工作社交都不无帮助。第一套西装，尽量在Navy，Midnight，Dark Grey，Black这类单色里选择，斜纹、人字纹、席纹、巴拉西厄等纹路足以给西装增加很多变化。 单排扣最近几年国内外流行两粒扣，双排扣仍旧以六粒扣为经典款式。你可以在网上搜索图片，选定自己中意的款式，打印出来给裁缝，让他比着图样做，这会避免一些误解。特别建议，如果预算允许，你应当考虑加做一条裤子、一件马甲。实际穿着中，裤子平时要比上衣承担三倍的磨损。多一条裤子，会使得整套西装使用寿命延长0.5倍。影视中很多三件套，我一度以为马甲没什么实际功能，因此直到第9件西装时，才在裁缝的劝说下，勉强尝试了马甲。结果发现，马甲的保暖效果很实际。在江浙地区，增加一件马甲，可以帮助你应付一年中8个月，是的，去掉最热的2个月、最冷的2个月，这套西装可以伴随你整整8个月。 预备工作完成后，你告诉了裁缝你的偏爱，也选定了面料，确定了款式，接下来他会为你量体。真正惊心动魄的一幕才刚刚开始。量体至少要收集你十几个数据。裁缝量体时，你要“站军姿”，好让他准确量取全部数据，包括肩宽、胸围、臀围、身高、手长等等。大多数人的身体都是不标准的，定制西装有较好的塑形效果，会弥补身材上的缺陷。特别注意，强调一下，等到下次你试穿你那宝贝疙瘩半成品时，你要恢复到常态，平时喜欢什么姿势，等到他通知你试穿时，你就来什么姿势。要是这时你还“站军姿”，一定会害苦你自己。等衣服做成以后，你会发现，这套西装只有在你“站军姿”时最可爱，你就不得不为了这套西装去妥协自己的习惯了，这当然是不可能的。整个过程，除非你紧急要穿，不要催促他赶工，那会影响西装完成的品质。 可以信任男裁缝，但小心女导购。你不用担心男裁缝给你出馊主意：每个萨维尔街裁缝都懂怎么穿衣服。萨维尔街很少女导购。你可以信赖一双戴着金表为你裁剪布料的手，但不能依靠经验不足的女导购。她们的社会阅历和工资水平决定了她们的时尚观点。让一个不穿西装的小女生帮你选西装，这很奇怪。你可以让她们帮你选衬衫款式，那也许会性感点，但别让她们左右你的西装。那么做，往往会让你显得像个皮条客，或者Gay，或者韩国来的人。当然，经验丰富的女生除外，巾帼不让须眉嘛，女足总比国足好。 英国人喜欢闷骚，上图：萨维尔街某大店的法国蓝单排扣和午夜蓝双排扣。最后，谈一点经验，什么季节最适合定做西装？答案是：6月、7月、8月。这季节较热，身穿单衫有利量体，裁缝在这时候也比较闲，你容易谈下好价格。也因为这时裁缝工作量小，品质反而更容易保证，你可以提醒他慢工出细活。你大可以花上一个月时间，慢慢了解有关款式、面料和剪裁的知识，然后比较不同的店铺，你甚至可以让他们先做衬衫，来比较其工作态度和做工，直到你从容选定自己的西装为止。 等到最后这件西装做好了，你会发现它就是你的，的确是你的，独一无二，服服帖帖，你会找到一丝久已失落的满足，也许，还有一点自尊。 一套好西装，如同美酒，总是能带给你回味。一件西装能穿多久？萨维尔街回答：10年。全定制，英国面料，全毛衬手工西服，可穿整整10年，穿着次数不低于100次。飚的经验：连续穿着10天。是的，一套值得投资的西装，应当满足上述标准：如果保养得当，最久穿10年或 100次；在条件恶劣连续穿着时，能坚持10天而不变形崩溃或者出现极光。 但要记住，西装往往不是给你穿累死的，而是给干洗店搞死的。我的日本朋友对此深以为然。如有可能，尽量不要干洗上衣，仅用熨烫来清洁，以免破坏内部结构。溅上咖啡或啤酒，实在需要干洗，那就一年干洗1次。平时要注意保养西装，除了替换穿、少干洗之外，要防止发霉、暴晒。一旦体形有较大改变，记得找裁缝修改尺码；裤子被穿坏了，早点加做一条。很多人，特别是一些官员，喜欢找对自己的颜色，然后选择不同支数、不同克数、不同品牌的面料来做大体相同的款式，从而维持形象稳定，这不失为一种省事办法。毕竟，西装只是生活很小的一部分，不值得过于费心。 未来男装时尚 根据英国GQ，美国时尚先生等杂志，结合英美时尚界2010年各种着装评选活动，未来3年里，我敢说： 1. 单排二粒扣西装仍旧大行其道； 2. 三件套回归人们视野，会慢热； 3. 双排扣西装不会明显流行，也不会衰落； 4. 花呢将会显著升温，法兰绒和花呢继续被看作品味绅士的标志； 5. 男装趋势呈现“更严肃”、“更悠闲”两极化趋势，正装更加严肃，花呢服装更加悠闲； 6. 对高端配饰如贵金属袖扣的需求会略有提高，购物会集中于西装、皮鞋、手表； 7. 男士在衣着上的投资不会明显减少，也不会增加太多，消费将更加理性。 经济形势越是紧张，人们越是会在意着装。随着欧美经济不再明显衰退，在服装上男士会加强释放“安全感”，人们不会消减在置装上的投入，当然也不会增加太多，而是会更加理性地集中购买大件和精品，人们会避免购买过于炫耀的款式，极力暗示安全感。整个时装界的关键词会是“经典”、“复古”、“严肃”、“怀旧”，在纽约和巴黎的时装发布会上，这些观点正在得到认可和实践，大多数男装品牌已经调整了策略。 上图：意大利裁缝大师Rubinacci父子 左：安哥拉羊毛面料 by Harrisons of Edinburgh；右：Solaro面料 by Smith Woollens 提升品位，并非易事，需要漫长的过程。当你把耐克换成雕花燕尾，牛仔裤消失掉，受不了领尖纽扣，衣橱里充斥亚麻、花呢、法兰绒，款式上多是三件套、票兜、翻裤脚，当你愿意花精力收罗精致的配饰，如花纹瑰丽的袋巾，特殊含义的军团领带，维多利亚时代的K金袖扣，当你开始在两款Navy面料上煞费苦心，反复比较时，不知不觉间，品位已今非昔比。 穿西装是男人生活的一部分。西装、皮鞋、领带是最基本的服饰。唐装之类的服饰，还是比不上西装的礼仪感来的强烈。如果没有充分准备，西装定制很容易走弯路。屈指算来，12套西装中，现在6套已经被淘汰了。这源起我一个不好的习惯，喜欢从尝试低端西装开始，结果学费很高昂。不过话说回来，定做皮鞋的经历，比这还惨。6双皮鞋中，几乎没有完美的。价钱足够买很好的英国圆头楦了。如果可以，还是买Tricker、 C&J、Church、EG、Lobb这些牌子吧，最不济北安普顿的二流牌子也可靠的多。