西装订做

　　只有量身定做的西装才能穿出成熟稳重

　　都说每个男人都要有一身合适的西装，无论是在工作上或社交场所。正式的西装总是可以凸显男士成熟稳重的一面，不是穿上几万块的衣服就可以体现的。

　　一套不合身或者比例匀称的西装，往往给人带来不好的印象，所以西装最应该量身定制的。在欧美国家，这种文艺早就深入人心。一把剪刀，一根手工缝纫针，一位经典丰富的裁缝，这就是量身定制西装的保证。

　　而作为定制中的灵魂人物，裁缝师起到至关重要的作用。制作西装更像他们手中精雕细琢的艺术品，并且是独一的。

　　在挑选款式之后，这时应该要保持足够的耐心。因为测量阶段不但项目繁多，而且每个测量的数据要求无误。所有的工具需要纯手工完成，每一道结构线的走向，每一个形状的宽窄，甚至每个针脚的完善，西装订做，都像建筑一座大楼一样严格。　　

　　西装本身所代表的严谨和传统，也使得在穿着时有很多讲究。剪裁师对细节精准把控与处理，让量身定制的西装几乎完美的得体合身。西装是靠肩部撑着气度的，这是重点。服帖的精准线条才能充分发挥出利落的线条轮廓。

　　在商务礼仪中，西装的袖口永远不要长过里面的衬衫，在举止之间会提高你的精致度。整件衣服中，纽扣的高低决定了视觉效果，经典的款型分为三粒扣和两粒扣。在正式的场合，最末端的那粒扣是不能扣上的。下摆的长度刚好在拇指位置，这就是西装的标准。

　　如果一个男人穿的是纯色的西装，完全没有了格纹该怎么判断呢？

　　通过走路时，面料的样子来判断。西装的面料是否笔挺，除了版型，很重要的是它的内衬。有三种??FullFused是常见的廉价西装内衬做法，就是只有一层布做内衬，往往还是不透气的布。这种西装看上去很单薄，只要手臂稍微有点动作时就会起皱，也就是人们常说的不够硬挺。

　　但是，廉价西装也有办法做到他们所谓的硬挺，就是用超厚羊毛料（也有可能不是羊毛），这样做出的西装确实就是硬了，也不容易皱，但完全没什么灵动性，所以这种西装看上去可能就是像穿了件大衣，西装订做，也并不会有光泽，你能想象Kingsman里SavileRow的科林叔穿这种西服吗？

　　而HalfCanvas是更高级的西装做法，国内也有称它为半手工的，会在内里缝上半边帆布。这样即使手臂动起来也不会皱。就是真正硬挺的感觉。

　　只翻内衬是看不见的，halfcanvas和fullcanvas一般都缝在内衬里。

　　就算是冬天穿的羊毛西装，也是要很软糯的，大家一定有印象买围巾时羊毛里有多少支的说法，西装里也有这种说法，支数高的更好。而更多高级西装里并不用纯羊毛，而是混纺丝、竹纤维之类，让面料的效果达到好。

　　但是HalfCanvas的做法，有一个缺陷就是会略显呆板，不够飘逸。因此，又有了更高级的Fullcanvas，这种都是全手工制作，不能机器批量生产，因此造价很高。FullCanvas之所以要缝一整片帆布在里面，是因为要做到既能版型硬挺，又要活动起来很飘逸。所以电影里的特工必定都是用的fullcanvas。。。

　　除此以外，你可以趁机看看西装上的一些细节，比如看袖口的锁眼。因为很多机器批量生产的锁眼都会或多或少做得糙，比如这样的机器扣眼就很常见（虽然远看没什么大碍，西装订做哪家好，但近看就会发现不精细）

　　而手工西装的扣眼一定要缝得特别精细。你知道人工缝一个扣眼多长时间吗？15分钟，4个就要花一小时。

　　而纽扣的光泽也能说明一些问题，比如上图西装用的是象ｙａ扣，就和塑料磨砂的质感不太一样，其实象ｙａ扣也并不是特别贵，西装订做多少钱，至于那些用市场批发的乱七八糟扣子替代的得省钱到什么样也就可想而知了。当男人掀起西装找东西时还可以看下他的西装内衬什么样。不一定是要这么骚的印花，而是看内衬的细节，包括面料和标牌，很多西装省钱也是省在这里。而且为了更服帖，好西装一般袖子里和身上的内衬不一样，是分开的。

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